Наши предложения

Предлагаем товары лучших производителей!

 

RC_200x250_1

180x180

logo_parthner_0007_-----5_100_33 logo_parthner_0005_-----7_100_33

logo_parthner_0003_-----8------_100_33logo_parthner_0010_-----4_100_33

холистик корм

бест шоиз корм

COLLAR COMPANY



science-plan-w92.ashx

ideal-balance-logo-92

natures-best-w92.ashx

prescription-diet-w92.ashx

Главная / Статьи и советы

Статьи и советы

Здравствуйте, дорогие аквариумисты!

В этом разделе Вы можете найти интересную информацию о аквариумных рыбках, растениях, первом запуске аквариума и уходу за ним. 

1. Пошаговый запуск аквариума.

Сегодня мы подробно расскажем вам о том, как правильно запустить ваш первый аквариум. Итак!

Это только на первый взгляд кажется, что запустить аквариум — раз плюнуть: налил воды, бросил грунт, корягу, воткнул пару кустов растений всё — можно запускать рыбок. Если вы так сделаете сегодня, то завтра будете собирать сачком плавающих к верху брюхом рыб: они просто сдохнут! Подготовка к запуску — дело чрезвычайно ответственное. Смотрим пошаговый алгоритм запуска аквариума.

Для начала вы должны тщательно подготовить грунт, коряги и растения.

1) Коряги. Помните: использовать можно только те коряги, которые не выделяют смол и резких запахов (например, ни в коем случае не рекомендую использовать коряги хвойных пород деревьев). Лучше всего, если вы не будете действовать наобум, а просто отправитесь в ближайший зоомагазин и купите небольшую корягу. Принесите корягу домой, замочите её в ведре с подсоленной водой и оставьте отмокать на семь суток. Почему именно в соленой воде? Всё просто: солевой раствор уничтожит все возможные микро организмы, которые могут нести угрозу экосистеме вашего аквариума, а главное — вода пропитает корягу, коряга станет тяжелой и будет лежать на дне, а не плавать в толще воды. Это что касается покупных коряг. Если же вы решили принести корягу из леса, например. корни орешника или ивы, то такие коряги обязательно должны быть подвергнуты длительной варке: варите коряги в соленой воде, в течение 5-6 часов. Затем, снимите ведро с корягой с огня, остудите воду, и переложите корягу в чистую соленую воду отмокать ещё в течение 4 суток. Лишь после этого коряга пригодна к использованию.

2) Грунт. С грунтом всё чуть проще: если вы используете гальку или гравий (размер неважен), то их обязательно следует прокипятить в течение часа, в чуть подсоленной воде. Если вы будете использовать песок, то песок обязательно необходимо прокалить на сковородке: в песке всякой дряни даже больше, чем в коряге и гальке(гравии) вместе взятых! Песок высыпается частями на раскаленную сковородку и «жарится» в течение 30 минут. При этом песок необходимо часто помешивать деревянной лопаткой или ложкой. После прокаливания, рекомендую просеять песок сквозь мелкое сито, чтобы удалить все случайные примеси, которые больше песочной песчинки (я так всегда делаю и вам советую). После этих процедур грунт можно применять.

3) Растения. Что касается растений, то их тоже следует дезинфицировать. Но, естественно, термически обрабатывать их не надо. Купленные растения сначала рекомендуется промыть струей проточной воды. Затем, набираете в миску немного отстоянной воды и добавляете в неё пару кристалликов марганцовки (вода станет нежно-розовой). Далее, вы извлекаете растения из раствора марганцовки и кладете в емкость, скажем, в банку, с отстоянной водой. Оставьте растения в банке на неделю: за это время растения создадут свой микроклимат и пройдут определенные стадии адаптации. Оставляем их пока в покое.

4) Аквариум. Тут всё просто: его следует тщательно вымыть, но, никогда не применяйте для мытья средства бытовой химии. Если, не дай Бог, плохо прополощите емкость и останется хоть капля «химии», то неприятности Вам обеспечены! Мойте аквариум только жесткой щеткой, новыми губками, а качестве моющего средства можете использовать немного соли или соды.

5) Обязательное оборудование для аквариума. В это понятие входят:
- компрессор, он же — аэратор (этот прибор служит для обогащения аквариумной воды кислородом);
- аквариумный фильтр — прибор, который фильтрует воду, задерживая всевозможные органические и механические взвеси, как-то: частицы пыли, частицы гниющих растений и тд;
- термометр — понятно, для чего;
- люминесцентная лампа — для освещения аквариума (мощность и интенсивность свечения лампы зависит от конкретных видов рыбок и растений, которые будут проживать в новом доме);
- сачки, скребки, губки — тоже понятно для чего;
- крышка для аквариума должна быть обязательно, ибо угрозу извне никто не отменял.

В зависимости от размера и веса аквариума, вы подбираете соответствующую тумбу. Место можете выбрать произвольно, но учтите: аквариум не должен стоять возле окна или в непосредственной близости батарей отопления. Лучшее место для него — под стенкой.

Теперь переходим к этапам наполнения нового дома для рыбок грунтом, корягами, растениями, водой и жителями.

Запуск аквариума. Этап первый: стелем грунт. Грунт можно засыпать ровным слоем, а можно создавать горы и пригорки — это на ваш вкус. Но учтите: слой грунта, в любом случае, должен быть не менее 4-5 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы грунт не сильно заиливался. При засыпке грунта учитывайте вкусы ваших рыбок: одни рыбки любят песок, другие — только гравий или гальку, а третьи — и песок и гравий в смешанном состоянии. В общем, следует учитывать этот фактор.

Запуск аквариума. Этап второй: устанавливаем коряги и прочие аксессуары. Ну, здесь ничего сложного: возьмите карандаш, лист бумаги и набросайте примерное расположение аксессуаров. Кстати, именно этот способ самый разумный и используется опытными аквариумистами. Пример: коряга ставится чуть дальше от центра аквариума, на дне, в хаотичном или упорядоченном порядке ставятся плоские камни, причудливые камни, раковины, осколки керамики, глиняные черепки, скорлупа кокоса, бамбук и тд.

Запуск аквариума. Этап третий: заливаем воду. Внимание: воду следует заливать очень аккуратно, дабы избежать излишнего замутнения. Как это сделать правильно? Берете ведро воды и отрезок обычного садового шланга. Теперь опустите один конец шланга в ведро, а другой конец — в аквариум, на самое дно. Ведро следует поставить выше уровня аквариума (возьмите стремянку и поставьте ведро на самую верхнюю платформу). Далее — чистая физика (закон сообщающихся сосудов): берете в рот конец шланга, который опустили в аквариум, делаете всасывающее усилие — и вода станет перетекать из ведра в аквариум. Теперь направьте струю воды на стекло и вы избежите замутнения. Есть и ещё один способ: при заливке воды (без шланга и ведра) следует поставить на дно емкости тарелку и направлять поток воды в неё: вода из тарелки будет, равномерно и без брызг, наполнять емкость. Когда аквариум будет наполнен, оставляем его в покое (никаких рыбок и прочих живых тварей туда не заселяем — рано ещё).

Запуск аквариума. Этап четвертый: подключаем фильтр и компрессор. Размер фильтра прямо пропорционален размеру вашего аквариума: то есть для большого — большой, для малого — малый. На каждом фильтре есть регулятор мощности. Ставим регулятор в среднее положение. Далее, запускаем компрессор и тоже в среднем режиме. Внимание: если в комнате тепло, то аквариумный обогреватель вам не нужен. Если же прохладно, то он понадобится для того, чтобы установить постоянную (более-менее) температуру воды. как правило, оптимальная температура — это +23*С+25*С. Освещение не включайте. И напоминаю ещё раз: не садите ни растения, ни рыбок!

В таком состоянии аквариум должен простоять некоторое время. Следим за изменениями, которые будут происходить во время запуска аквариума:

1) День первый — четвертый: вполне вероятно, что вода может стать мутной. Пусть это вас не пугает: в это время создается своеобразный микроклимат и ваше вмешательство может нарушить создающуюся экологию аквариума;

2) На четвертый день посадите в аквариум первые растения. Растения должны быть самыми нетребовательными к параметрам воды. Таковыми являются: наяс, роголистник, валлиснерия, риччия, гигрофила, амбулия.

3) На девятый-десятый день можно включать освещение. Но только на определенное время, примерно, на 9-10 часов в сутки. В это же время вынимаем и чистим фильтр: за десять дней он порядком забился и нуждается в основательной чистке. (Кстати — о чистке фильтра. Когда вы будете его чистить и полоскать, то наберите в отдельную емкость аквариумной воды (из вашего же аквариума) и полощите его только в этой воде). Запустите в новый дом первых жителей: например, стайку меченосцев. Первые сутки понаблюдайте за рыбками, но не кормите их (не бойтесь — они не погибнут).

4) День одиннадцатый: кормим рыбок. Корма даем немного, поскольку вчера ваши рыбки не ели. И если им дать много корма, то у них начнутся проблемы с желудком. Кормите их два раза в сутки небольшими порциями мотыля. Продолжайте наблюдения.

5) День семнадцатый-двадцатый: если всё в порядке и ваши рыбки веселы и подвижны, значит экосистема установилась, и можно продолжать заселение. Однако, перед этим следует подменить, примерно, 10-15% воды, почистить стекла, снова почистить фильтр. В зависимости от объема аквариума, можете продолжить его заселение, но имейте в виду следующее: перенаселение — враг не только самих рыб, но и всей экосистемы в принципе. Помните негласное правило: на 1 рыбку, размером до 5 сантиметров, необходимо 2-3 литра воды. Исходя из этого делайте вывод, кого и сколько вы можете посадить в аквариум. Не забудьте про улиток, поскольку улитка — это природная лаборатория по переработке органического мусора!

6) День двадцать пятый: чистим грунт, подменяем воду — 15% от объема.

Вот, собственно, и весь запуск аквариума: теперь он обзавелся своим климатом и работает!

Ваши дальнейшие действия:
1) еженедельная подмена воды, в количестве 1/3 от общего объема воды;
2) чистка фильтра — раз в пять дней;
3) раз в неделю чистим грунт;
4) разнообразьте рацион питания ваших рыбок.

Как видите, запуск аквариума — дело тонкое. Но если вы проявите терпение и усердие, то и награда будет соответствующей: идеально работающий аквариум!

Рыбки Гупии

Одними из самых рекомендуемых для начинающих аквариумистов и не только являются аквариумные рыбки гуппи. И не только потому, что они маленькие (значит, меньше едят) и красивые, а в первую очередь потому, что они абсолютно не требовательны к условиям содержания. Итак!

Родиной этих милых созданий считается северная часть Южной Америки, а также острова Тринидад и Барбадос.

Рыбки гуппи принадлежат к семейству пецилиевых (Poeciliidae). На текущий момент классифицировать гуппи невероятно сложно (да, практически невозможно), так как, благодаря селекции, каждый год на свет появляются всё новые и новые виды. Но, всё же, основой для классификации служит окраска тела самцов, а также форма, размер и окрас плавников.

Самец аквариумной рыбки гуппи всегда намного меньше самки: «рост» самца едва достигает трёх сантиметров, в то время, как самка имеет «рост» 6, а иногда и 7 сантиметров. В принципе, разница в размере — является главным визуальным различием при определении пола у гуппи. Но есть и другие признаки: тело самца стройное, вытянутое, сплюснутое по бокам и напоминает пулю. У самок, в принципе, всё то же самое, за исключением более сплюснутой задней части тела.

Окрас самца очень яркий, насыщенный. Кроме потрясающего окраса, самцы являются обладателями, поистине — шикарных плавников: и спинного и хвостового! Анальный плавник у самца превращен в репродуктивный орган, который называется гоноподиум.

А вот самки обделены матушкой-природой: ничего выдающегося у них нет, кроме «роста».

Кстати, любой начинающий аквариумист должен учитывать и тот факт, что рыбки гуппи являются стайными. А посему, настоятельно рекомендуется содержать их не менее 8-10 особей в одном аквариуме.

Никогда не садите в аквариум с гуппи другие виды рыб. Многие говорят, что они мирные и уживаются с такими же мирными и тд и тп. Верно, рыбки гуппи исключительно мирные, но плавники у них очень роскошные и очень многие виды мирных обитателей аквариума (неоны, данио) любят отгрызать им эти плавники. Так что, если не хотите иметь полный аквариум «оборванцев», пусть Ваши гуппи живут сами по себе: поверьте, им скучно не будет!

Рыбка меченосец

Меченосец (Xiphophorus helleri) — пресноводная рыбка, семейства пецилиевых. Ареал обитания меченосца весьма обширен: xiphophorus helleri можно встретить как в реках с очень сильным течением (например. в горных), так и в самых низовьях рек, а также и небольших озерах и болотцах.

Благодаря селекции, в настоящее время выведено множество меченосцев с самой разнообразной окраской тела, а также с разнообразной формой плавников.

В природных условиях рыбки меченосцы вырастают до внушительных размеров: «рост» самца без «меча» составляет 10 сантиметров, а «рост» самки 13 сантиметров. Однако, аквариумные рыбки меченосцы редко вырастают до таких размеров: обычный размер самки — 7 сантиметров, самца — 4-5 сантиметров.

Кроме «роста», самцы xiphophorus helleri отличаются от самок наличием гоноподия (гоноподий — это такой репродуктивный орган для внутреннего оплодотворения самки) и «меча» («меч» — это гипертрофированный нижний луч хвостового плавника и имеется только у самцов).

В период нереста у самок хорошо заметно темное пятно, которое расположено рядом с анальным плавником.

А теперь — один удивительный факт из жизни аквариумных рыбок меченосцев. Дело в том, что взрослые самки, которые много раз производили потомство, могут вдруг превратиться в…самцов! Считается, что подобная половая трансформация происходит в виду резкого изменения условий жизни рыбки. Каких именно? Однозначно ответить на этот вопрос очень сложно: возможно, трансформация зависит от изменения параметров воды (жесткости, кислотности или температуры), а может быть и в виду того, что в аквариуме становится слишком мало самцов.

Отличить видоизменившуюся самку xiphophorus helleri легко: во-первых, размер рыбки так и остается большим, а во-вторых, форма тела также не изменяется. Немного изменяется форма плавников. В целом, видоизменившаяся самка — это карикатура на самца. Но самое интересное заключается в том, что самец никогда не превращается в самку (по крайней мере, не замечено ни одного случая). Кстати, самка, ставшая самцом, уже никогда не может приносить потомство.

Аквариумные рыбки.

Если Вы решили приобрести рыбок для аквариума, то эта информация поможет Вам, как начинающему аквариумисту, в уходе за Вашими питомцами и Ваше хобби будет приносить только радость.

Чтобы аквариумные рыбки были здоровы им нужна чистая вода, корм, и ,конечно, внимание. А различные декоративные вещички , например кораллы , затонувшие кораблики или ракушки служат лишь украшением, но не являются необходимостью.

Самое важное в уходе – это замена воды в положенное время. Главная причина заболеваний аквариумных рыбок – грязная или некачественная вода. Когда у Ваших питомцев плохой аппетит или они прижимаются к дну, то это явные сигналы того, что пора менять воду. Вода, которую Вы будете доливать, должна быть по температуре такой же, как аквариумная. Еще необходимо, чтобы жесткость доливаемой воды была такой же, как аквариумная. То же касается и кислотности.

Для того, чтобы вода была более качественной используйте аквариумный фильтр. Но также не забывайте, что сам фильтр нуждается в своевременном очищении от загрязнений. Для улучшения качества воды и ее химических составляющих можно приобрести добавки или полезные бактерии. Но обязательно перед покупкой проконсультируйтесь у продавца в магазине.

Самым главным в кормлении аквариумных рыбок является то, что их не стоит перекармливать. Это Вам посоветуют в любом магазине. Так как рыбы являются хладнокровными, то еды им необходимо намного меньше, чем нам. Следовательно, просто необходимо кормить их регулярно и не в коем случае не стоит бросать лишний корм в воду, так как его есть никто не будет, а остатки корма будут лишь загрязнять воду. Мальков кормите два раза в день, взрослых аквариумных рыбок пореже.

Купив рыбок для аквариума, подержите их сначала отдельно от других, как говорят «на карантине», для того, чтобы выяснить , что они не болеют и, следовательно, не являются опасностью для остальных обитателей аквариума.

Не нужно вылавливать аквариумных рыбок с помощью рук, используйте предназначенный для этого сачок. Так как Ваши питомцы будут испытывать сильный стресс, к тому же им легко повредить слизистую оболочку.

Также необходимо иметь обогреватель с регулируемой температурой и аквариумную подсветку. Для ночного времени выбирайте неяркий свет для комфортного и не резкого перехода к темноте, чтобы аквариумные рыбки могли «укладываться спать».

Не забудьте о необходимой вещи — грунте, он поддерживает биологический баланс и в нем просто обожают рыться многие обитатели аквариума. Также грунт служит для размножения полезных бактерий и необходим аквариумным растениям.

Еще одно из важных правил — рыбок для аквариума нужно группировать только так, чтобы они друг с другом могли ужиться. То есть хищные рыбки должны находится строго с такими же хищными, стайных содержать стайками, а парных — парами.

Аквариумные растения.

После подготовки аквариума, необходимо выбрать аквариумные растения для создания законченной картины.

Растения для аквариума используются искусственные (пластик, шелк) или живые. Выбор за Вами, но я хочу показать, почему стоит остановить выбор на живых, которые будут радовать Вас и Ваших рыбок своей красотой.

Живые аквариумные растения имеют много преимуществ. Они привлекательны и помогают создать здоровую окружающую обстановку.

Аквариумные растения производят кислород. В процессе они поглощают из воды двуокись углерода и аммиак, которые могут навредить Вашим рыбкам.

Растения для аквариума также используют отходы в качестве удобрений, получая в результате растительную материю. Таким образом, отходы будут удалены из воды, в противном случае произойдет снижение качества воды.

Используя растения для аквариума, Вы создаете экосистему, схожую с природными условиями обитания рыбок.

Заросли растительности предоставят Вашим питомцам жилье и безопасность. У них будет меньше стрессов. Также повысится качество воды. Это не значит, что не нужно больше чистить воду. Это значит, что вода будет дольше оставаться чистой.

Чтобы добиться баланса, Вам надо подумать о совместимости аквариумных рыбок и аквариумных растений. Некоторая растительность может быть вредна для рыбок. Существуют, однако, случаи, когда сами рыбки разрушают ее полностью и в таких ситуациях искусственные растения станут хорошей альтернативой . Если ваша рыба разрушает растительность в результате перемещений, Вы можете использовать плавающие живые растения либо, те, которые могут быть прикреплены к камням и корягам, а не посажены в грунт.

Используйте следующие советы при подборе растений для аквариума.

-Не располагайте аквариумные растения в одну линию. Посадите самые высокие к задней стенке, а на передний план — низкие. Среди высоких расположите несколько средних — для создания глубины.

-Используйте различные цвета. Например, смешайте красный цвет листьев людвигии или оттенки фиолетового на ротале с зеленым цветом многих других растений для аквариума.

-Добавьте еще ряд различной растительности. Это способ сделать обстановку более естественной.

-Рассмотрите возможность использования центрального объекта. Амазонка, как правило, больше и выше , чем большинство других видов. Можно использовать ее в качестве центрального объекта и окружить другими видами. Сместите центральное растение относительно фактического центра. Так все будет выглядеть более естественно.

Еще несколько аспектов, которые помогут оставаться Вашим аквариумным растениям здоровыми.

-Используйте искусственное освещение аквариума.

-Поддерживайте определенную температуру аквариумной воды.

-Регулярно меняйте воду.

-Поддерживайте уровень кислотности.

После того, как Вы выберете аквариумные растения и посадите их — получайте удовольствие!

Джунгарский хомяк - болезни

Хомяк в домике из апельсина

    Травмы джунгарики получают, как правило, при падении или иных неудачных обстоятельствах во время своей беготни. Главными симптомами являются искривления конечностей и проблемы в передвижении питомца. Состояние грызуна может сопровождаться шоком. Следует показать джунгарика ветеринару, который даст рекомендации по восстановлению в зависимости от тяжести травмы.

    Если ваш джунгарик сопит и чихает, а его активность значительно снижена, вполне вероятно, что любимый питомец подвергсявирусной инфекции. Принцип подобных заболеваний ничем не отличается от недугов людей, поэтому вирус может с легкостью передаваться от человека к джунгарику, и наоборот. Как таковое лечение отсутствует, но постарайтесь обеспечить своего грызуна свежими овощами и фруктами. Это позволит повысить его иммунитет и ускорить процесс выздоровления.

    Если у вашего питомца слипшиеся веки, возможно, бактериальная инфекция переросла вконъюнктивит. В качестве лечения рекомендуют аккуратно промывать глаза джунгарика подсоленной водой. Если область зрачка вашего грызуна серого цвета, а хрусталик глаза довольно мутный, возможно, у хомячка катаракта. Обычно эта болезнь джунгариков проявляется в старости, лечению она не подлежит. Просто принимайте любимого питомца таким, какой он есть.

Мамаша с потомством

    Внезапный отказ вашего грызуна от какой-либо пищи может быть связан с травмой егозубов. Проверьте, не обломаны ли резцы вашего джунгарского хомячка. Кроме того, бывают случаи, когда джунгарику мешают его слишком длинные зубы. В подобных ситуациях следует выровнять зубы питомца. Лучше всего доверить подрезание резцов хомячка квалифицированному ветеринару.

    Если у вашего джунгарика шелушится кожа или выпадает шерсть, вполне возможно, что это является симптомами таких заболеваний, как дерматофитоз или экзема. Обычно данные недуги связаны с постоянным стрессом джунгарского хомячка или аллергией на что-то новое в клетке грызуна. Вам следует обратиться за помощью к ветеринару. Он пропишет вам курсы необходимых для выздоровления питомца антибиотиков.

    Если ваш джунгарик постоянно расчесывает себя, а на его теле образовалось множество ранок и красных пятен, на вашем хомячке, вероятно, проживают вши или клещи. В этом случае рекомендуется обратиться к ветеринару и выяснить, какой лосьон или аэрозоль подойдет вашему джунгарику и не нанесет вреда его здоровью. Не используйте медицинские средства, если вы не уверены в безопасности их применения для грызунов.

    Сильная диарея, сопровождаемая обильными выделениями с очень неприятным запахом, громкое бурление в животе хомячка — признаки кишечных заболеваний. Бактериальные инфекции подобного рода без проблем вылечиваются с помощью специальных медицинских препаратов. Непременно обратитесь за помощью к ветеринару.

Джунгарский хомяк - размножение

Новорожденные хомячки

Новорожденные хомячки

    Джунгарские хомячки хорошо размножаются, их выводки больше, чем у сирийского хомячка, однако обитать в домашних условиях зверькам лучше поодиночке, так как совместное проживание может вызвать у них замешательство и агрессию. Обычно в помёте у джунгарских хомячков от 1 до 11 детёнышей, которые вскармливаются материнским молоком в течение девятнадцати дней.

    В естественной среде обитания джунгарские хомяки размножаются с марта по сентябрь, в неволе они размножаются круглый год. Через месяц после рождения их уже надо отсаживать и разделять по половому признаку. Половая зрелость наступает с 4-6 недель, однако есть мнения, что столь ранняя беременность может быть опасна для самки. Рекомендуют начинать спаривание с 4-х месяцев. Срок беременности 18-22 дня. Беременной самке следует создавать спокойные комфортные условия содержания, так как в случае стресса самка может убить и съесть своё потомство. Также самка может проявлять агрессию по отношению к самцу. Самка готова к оплодотворению уже через 24 часа после родов.

    Из всех мохноногих хомячков джунгарские могут образовывать жизнеспособные гибриды только с хомячками Кэмпбелла. Хотя гибриды джунгарских хомячков с хомячками Кэмпбелла очень хорошо подходят для проживания в домашних условиях, получение их не следует приветствовать, так как у гибридов часто возникают проблемы с размножением, и нередко они производят на свет нежизнеспособное потомство. Поэтому при разведении хомяков важно гарантировать, что оба хомяка именно джунгарские хомячки. Если хорошо за ними ухаживать, то они долго проживут.

Многоярусная клетка

Многоярусная клетка

    Перед родами рекомендуется произвести полную дезинфекцию клетки, а для родов использовать одноэтажный домик. Новорожденный молодняк запрещено гладить, трогать и прикасаться руками, потому что самка хомячка, учуяв посторонний запах, может съест свое потомство. Во время беременности, а также вскармливания молодняка необходимо по отдельности и в небольших количествах включить в рацион питания самки белковую пищу, которая может включать в себя отваренное мясо курицы, сваренный яичный желток, не жирный творог.

    Пол джунгарика в возрасте хотя бы 3 - 4 недель, а именно такие обычно продаются в зоомагазинах, диагностируется довольно просто. Прежде всего, положите хомяка спинкой на свою ладонь таким образом, чтобы большим пальцем руки вы могли удерживать верхнюю часть туловища джунгарика. Задняя часть питомца при этом находится в свободном положении, и вы без труда при помощи второй руки сможете разглядеть половые признаки грызуна. Проследите за тем, чтобы хомячку не было больно, не сдавливайте сильно его хрупкое тельце, будьте аккуратны. Поймав момент относительного спокойствия, взгляните на половые органы хомячка. Если между ними и анусом есть расстояние 0,5-1 см, а в центре брюшка отчетливо видна сформировавшаяся железа, похожая на пупок, то перед вами самец. Если же расстояние между анусом и половыми органами незначительное, а железа почти не заметна, то ваш джунгарский хомяк - девочка. Кроме того, женские особи джунгариков можно отличить по 2 рядам сосочков, идущих от груди хомячка до низа живота.

Кошка как домашнее животное

 

 

Причин, благодаря которым, люди хотят завести в дом кошку очень много. Первый вопрос, который возникает перед людьми, которые хотят завести кошку - где лучше это сделать? Мы постараемся раскрыть все особенности каждого способа приобретения кошки:

У заводчика

В приюте для животных

На улице

Заводчик

Если вы хотите чтобы ваша кошка была породистой - то приобрести её у заводчика - это самый лучший для вас вариант. В этом случае вы сможете узнать у селекционера особенности и характер каждой породы. Кроме того, заводчики следят за здоровьем кошек и вы получаете здорового котёнка. Кроме того, снижается риск генетических заболеваний. Конечно такой способ приобретения является самым дорогим, элитные породы семейства кошачьих стоят недёшво, это многих отпугивает. Однако высокая стоимость приобретения кошки у заводчика оправдана теми плюсами, которые описаны выше.

В приюте для животных

Это тоже неплохой выбор, особенно если у вас нет ярко выраженного желания иметь именно породистую кошку. Работники приюта также могут вам рассказать о каждой кошке, об особенностях её характера, привычках, нравах. Кошки из приюта, как правило, прошли много испытаний в своей жизни и будут рады обрести спокойный уютный дом и любящих хозяев.

На улице

Часто решение о том чтобы взять котёнка приходит спонтанно. Взять кошку с улицы - это большая ответственность, ведь она может так и не привыкнуть к новой жизни и новым хозяевам. К тому же, пушистое создание может принести с собой целый букет заболеваний – от самых простых до очень опасных. Поэтому, подобрав на улице кошку, не стоит сразу же нести ее домой (особенно если в доме есть маленькие дети), а сначала внимательно осмотрите найденыша.

    • нет ли на кошачьей коже и шерсти проплешин, расчесов и других дефектов;
    • не чешется ли кошка, и нет ли у нее кожных паразитов (блох, клещей и др.);
    • чихает ли она, нет ли выделений из носа или глаз;
    • нет ли на ушах покраснений, сыпи или сухой корочки;
    • насколько активно ведет себя кошка, и какой у нее аппетит;

Если при осмотре у вас возникли какие-либо сомнения относительно физического состояния найденной кошки, отвезите ее к ветеринару.

      Расходы

В дополнении к фактической стоимости покупки, вы должны осознавать, что придётся ещё потратиться на:

    • Корма
    • Когтеточки
    • Наполнители для туалетов
    • Игрушки